NEL CUORE DEL CIVETTA, IL RIFUGIO TORRANI

Le luci rosate delle sagome del Pelmo e dell’Antelao si riflettono negli occhi di Venturino alla sera, quando finalmente ha il tempo per fermarsi e alzare lo sguardo, per sostare davanti ai pensieri della giornata andata. Gli avventori bevono gli ultimi bicchieri prima di coricarsi e il cielo inizia a infuocarsi dei colori del tramonto. Un’altra giornata è finita e la quiete inizia a ovattare le vecchie mura del rifugio. È in questi momenti che il gestore si lascia andare più volentieri, che ricorda il suo alpinismo, svelandoci immagini inedite.

Come l’apertura di “Nuvole Barocche”, salita insieme a Piero Bez nel 1999. Una via che sale su, verso l’alto, bene o male dritta al centro della parete, superando l’enorme muraglia nord-ovest della Civetta. Una parete che non è solo immensa. È selvaggia, tanto da sembrare irraggiungibile con quei suoi quasi 1200 metri di sviluppo verticale. Venturino dice poco, ma lascia capire quanto sia legato a quelle tracce invisibili sulla roccia. I suoi occhi ne colgono ogni piega, inseguono la linea dei movimenti. Li ricorda tutti, come se fosse ieri. Eppure è già passato un quarto di secolo. Gli sono serviti tre anni per aprire la via. Una delle più dure delle Dolomiti, dicono. “Iniziata il 17 agosto 1996 e terminata nei giorni 11/12/13 settembre 1999. In totale 10 giornate passate in parete con 8 bivacchi di cui 5 sulla cengia del diedro Philipp, raggiungibile con una doppia che parte dall’altezza del nono tiro” così descrive le giornate dell’apertura De Bona. “Gli altri bivacchi sono stati fatti due su amaca alla fine del diciottesimo tiro (sotto al grande tetto) e un altro nel canale alla fine del ventitreesimo tiro. I primi tre tiri sono in comune con il diedro Philipp, il ventiseiesimo e il ventisettesimo sono condivisi con la Comici. Gli ultimi tre tiri ricalcano invece una variante del 1989 al Philipp, aperta da alpinisti spagnoli”. Chi volesse provare la libera, dice, dovrebbe spendere almeno tre giorni in parete.”

Venturino conosce questa montagna come le sue tasche, e non potrebbe essere altrimenti. Chi gestisce un rifugio come il Torrani non deve solo offrire accoglienza: i suoi compiti sono molto più ampi, la sua è la prima stazione del soccorso. Venturino è il primo ad agire quando ci sono problemi da risolvere e l’ultimo ad andare a dormire, una volta che tutti i suoi ospiti sono tornati dalle scalate. La via normale e la Ferrata Tissi passano per il Torrani da dove facilmente, in circa 20 minuti, si raggiunge la cima; chi invece percorre quella degli Alleghesi, o uno dei difficili itinerari della grande parete nord-ovest, può concedersi un piacevole ristoro, o un pernottamento, fermandosi al rifugio prima della discesa. Per tutti, ad accoglierli, un piatto caldo, un buon bicchiere di vino e il sorriso buono e rassicurante di Venturino, il silenzioso guardiano della Civetta.
 

Il Diedro Philipp-Flamm fino a qualche anno fa era considerato una via difficile e severa: relativamente alla severità niente da dire, un valore assoluto comune a tutte le grandi pareti, in quanto alle difficoltà tecniche invece è stato nettamente superato da altre salite su quello stesso versante della Civetta. Secondo me il passo veramente avanti si è compiuto nel 1991 con “Kein Rest von Sehnsucht”, aperta in stile “gli artisti lavorano senza rete” da Christoph Hainz e Valentin Pardeller; lo stesso stile usato da Walter Philipp in quel lontano 1957: solo chiodi normali… e pochi. (Christoph quella volta trovò degli spit nella parte iniziale, piantati da altri in altri tentativi, e nacque una feroce polemica sull’uso di quei chiodi in montagna… come cambiano le cose). Ora sulla grande parete nord-ovest della Civetta sono stati tracciati vari itinerari veramente difficili e più o meno moderni, ripetuti d’estate e d’inverno dalle cordate più forti del momento.

Ma torniamo a noi. Era l’estate del 2006 e l’anno successivo sarebbe stato il cinquantesimo anniversario dell’apertura della mitica via Philipp. Allora esisteva ancora la prestigiosa rivista Alp, diretta in quel momento da Linda Cottino, che mi contattò per realizzare un servizio per ricordare questo grande itinerario. La richiesta era quella di un’intervista corredata da immagini di quella salita, dove il protagonista dovevo essere io, essendo l’autore dell’ultimo exploit su quella via: nel ‘90 l’avevo salita slegato in 2 ore e 40 minuti, secondo l’orologio dell’attento Nani Da Canal, gestore allora del rifugio Tissi, che quel giorno non mi mollò un attimo con il suo telescopio.

Non fu facile combinare la cosa tra fraintendimenti e tiri mancini, ma finalmente era venuto il momento dell’azione. Ci ritrovammo una sera tutti al Rifugio Tissi. La “banda” era composta da me e cinque guide alpine: una cordata davanti, con il secondo in veste di fotografo, io e il mio compagno e la terza cordata che ci seguiva per simpatia… meglio metterla così.

A dire la verità fui io il primo a tirare indietro, nel senso che non volli partire troppo presto; un fatto di luce, dissi, ignaro ancora dell’epilogo, che sarebbe stato comunque più comico che tragico. Non era molto presto, ma tutti immaginavamo di sapere il fatto nostro. I primi tiri sono privi di interesse, fino al diedro niente riflettori, ma già affiorava un problema: a causa dei naturali movimenti in parete, da parte delle prime due cordate, la terza si trovò a dover schivare qualche sassolino e a rallentare troppo. Risolvemmo collegandola alla nostra, ma questo cominciò a farci perdere del tempo prezioso. Anch’io mi accorsi che tutto sommato non era proprio un sentiero come ricordavo. Cominciammo ad innervosirci, sul diedro il fotografo fece il suo lavoro, ed io il mio, ma senza possibilità di replica, buona sempre la prima e intanto si saliva e le ore passavano.